Пинск

От MYMO — пара шагов до памятника полешуку (тот же дом №2 по улице Ленина, где обедали). Бронзовый мужичок гордо заявляет: «Па-першае, я з Пiнска…» — и по-хозяйски загибает пальцы. Появился памятник в сентябре 2017 года — шутливый и одновременно уважительный символ коренного жителя здешних болотистых краёв.

Дальше — короткий бросок на запад, к площади Ленина и трёхэтажному зданию Иезуитского коллегиума (XVII век) — старейшей каменной постройки Пинска. Когда-то это был едва ли не самый богатый иезуитский монастырь на белорусских землях, со своим театром и аптекой, а рядом стоял костёл Святого Станислава — самый высокий храм во всём Великом Княжестве Литовском. Костёл взорвали советские власти в XX веке, а коллегиум уцелел во многом случайно: в его стенах уже сидели нужные советской власти учреждения, и сносить было не с руки.

Сегодня в этом же здании — Музей Белорусского Полесья (10:00–18:00, выходные — понедельник и вторник): среди экспонатов — «Море» Айвазовского размером примерно 1,5×2,5 метра, так далеко от любого настоящего моря. Вход 2 BYN студентам, 4 BYN остальным.

От площади разворачиваемся и идём обратно на восток, мимо уже знакомого дома №2 — но дальше маршрут уходит на параллельную улицу Коржа, к шахматно-шашечному клубу (дом 2) с самой пикантной историей на маршруте: когда-то в этом доме «продавали любовь» — по справочнику 1932 года, это заведение было самым популярным из пяти подобных в городе. В войну домом пользовались немецкие оккупанты, а после — вокруг него ходили слухи о проклятии, здание обветшало, и в 1983 году его снесли и отстроили заново один в один: с тех пор здесь чисто интеллектуальные игры, шахматы и шашки.

От шахматного клуба поворачиваем на саму улицу Ленина и идём вдоль неё строго на восток — это главная линия маршрута с самыми нарядными фасадами старого города. Первым по пути — Францисканский костёл (дом 18). Приход здесь основали ещё в 1396 году, тогда деревянный; нынешнее каменное здание отстроили в 1730-м — один из всего трёх храмов Беларуси с почётным титулом basilica minor. Внутри — золочёная резьба, фрески и барочная деревянная скульптура: резной амвон с семьюдесятью с лишним позолоченными фигурами, по одной из версий вырезанный из цельного бревна, и знаменитая «Пинская мадонна» кисти Альфреда Ромера — на ней Богоматерь изображена как простая пинская еврейская девушка. Здесь же старейший из действующих и второй по величине орган в Беларуси — время от времени в костёле проходит международный фестиваль органной музыки. А колокольня (1817 год, архитектор Каминский, позже надстроена академиком Иваном Жолтовским) слегка наклонена — пинская «пизанская башня».

Дальше — старейшая на Полесье Пинская гимназия (дом 39): открылась 1 августа 1858 года на месте дворянского училища 1852–1853 годов. Среди её выпускников — химик Хаим Вейцман, будущий первый президент Израиля, и архитектор Иван Жолтовский (тот самый, что позже надстраивал колокольню костёла напротив). Через дорогу — краснокирпичный дом Орды (дом 38): построен в середине XIX века в классическом стиле для Леонтины, невестки художника и путешественника Наполеона Орды, а в конце века перестроен и расширен уже в эклектичном духе. Замыкает эту часть улицы дворец Бутримовичей (дом 44) — первое жилое здание из камня во всём городе, за что его прозвали «Пинским Муром». Построил его в конце XVIII века городской судья Матеуш Бутримович — родной дед того самого Наполеона Орды. Здание успело побывать резиденцией католического епископа, типографией, кинотеатром и Домом пионеров, а в войну было разграблено; сегодня здесь проводят свадьбы, а экскурсии — со среды по воскресенье, 9:00–13:00, 3,5 BYN.

От дворца маршрут поворачивает на север, в компактный кластер из четырёх мест — все в пределах пяти минут ходьбы друг от друга. Сначала — старая синагога (ул. Иркутско-Пинской дивизии, 12) — бывший молитвенный дом раввинов Перловых (Карлинских), потомков основателя карлинской общины хасидов Аарона Перлова. До 1901 года здание было деревянным, после пожара в начале XX века его отстроили в кирпиче; в 1920–30-х участком и домом владел раввин Сроэль Перлов, а в 1927 году ремонт здания провёл раввин Абрам Элимелех Перлов. В марте 1941 года здесь прошёл нелегальный съезд раввинов Западной Беларуси и Западной Украины. После войны здание закрыли и превратили в жильё, общине его вернули только в 1993-м — сегодня это одна из немногих действующих синагог Беларуси.

Дальше — барочная церковь Святой Варвары (ул. Советская, 34), она же бывший костёл бернардинцев: мужской монастырь здесь заложил в 1712 году гетман Михаил Вишневецкий, а нынешнее каменное здание — небольшой однонефный храм без башни — построили в 1786-м на средства брестского городничего Грабовского. После восстания 1830–31 годов монастырь закрыли, костёл переделали под православное богослужение (заменили крышу, добавили луковичную главку), а в 1858–1875 годах в примыкающем монастырском корпусе разместился женский Варваринский монастырь — отсюда и нынешнее имя церкви. Внутри сохранилась монохромная роспись гризайль в духе раннего классицизма, иконы в белорусском стиле и византийский образ Богоматери «Одигитрия» XVI века, а памятная табличка напоминает, что в 1913 году здесь венчался классик белорусской литературы Якуб Колас с Марией Каменской.

Затем — костёл Карла Баромея на улице Кирова, 37: изначально деревянный, перестроенный в камне в 1782 году, с толстыми стенами, оборонной башней и подземными ходами — летом здание почти полностью прячется в зелени. В 1960-х костёл закрыли, а в 1992-м открыли заново уже как концертный зал камерной музыки, с американским электрооргáном «Apollon». И тут же рядом, на Иркутско-Пинской дивизии, 23, — ещё один чудом уцелевший деревянный дом в стиле конструктивизма. Это самая северная точка маршрута — дальше разворот к реке.

От Кирова — самый длинный переход маршрута, по диагонали через центр вниз, к воде, — на набережную имени Днепровской флотилии, тенистую липовую аллею на месте слияния Пины и Припяти. Лучший вид на Иезуитский коллегиум, который мы видели в самом начале, открывается именно отсюда — со смотровой площадки соседнего моста через Пину. Стоит подняться и оглянуться назад. Чуть в стороне — местная странность: гаражный кооператив, где вместо машин хранят лодки.

Кульминация прогулки — час на воде. Речной вокзал — двухэтажный ярко-голубой домик прямо на воде, главный символ портового Пинска. Похожих деревянных речных вокзалов в Беларуси осталось всего пять — здесь, в Гомеле, Бресте, Могилёве, Речице и Турове. Рядом с причалом пришвартован гастробар «Маяк» — настоящая субмарина с блюдами из морепродуктов.

Теплоход «Пинск» отправляется от причала каждый час с 10:00 до 21:00, билет 5 BYN — лучше подгадать к рейсу в 14:35 или 15:00. Расписание на день поездки стоит уточнить по телефону 8(044) 771-92-44. И раз уж маршрут начинался с «моря» Айвазовского в музее — забавно, что настоящая вода здесь в паре сотен метров от той картины.

От вокзала — на запад вдоль воды, к улице Горького, 33, где стоит, пожалуй, самое неожиданное здание маршрута: церковь Воскресения Словущего, она же «полуцерковь-полукинотеатр». Изначально здесь был доминиканский костёл, затем — православный собор Святого Феодора Тирона; в 1950-х советская власть снесла храм и построила на его месте детский кинотеатр «Дружба» — один из более чем сотни одинаковых кинотеатров с этим названием по всему СССР. После перестройки здание вернули верующим.

Дальше маршрут уходит на запад, за пределы плотного исторического центра, — к ещё двум деревянным домам в стиле конструктивизма. Первый — на Дзержинского, 30. Второй — на Нарушевича, 8, в том же районе (точного пина для него нет в открытых картах, но улица в паре минут ходьбы от Дзержинского). Оба чудом уцелели, пережив десятилетия и войны; если будет время — стоит свернуть и на второстепенные улицы вроде Зелёной, там ощущение «как у бабушки в деревне» усиливается многократно. Это последняя точка пешей части маршрута.